hunting World × NIGEL CABOURN

SPECIAL COLLABORATION

2026.09.19 SAT.

View Collection

TWO WORLDS.

ONE SPIRIT.

HUNTING WORLDとNigel Cabourn。

冒険家の経験から生まれたアウトドアブランド。

膨大なヴィンテージアーカイブをもとに、現代のクラフツマンシップへと再構築するブランド。

どちらも背景は異なりながらも、「機能するものをつくる」という思想で両者はつながっています。

今回のコラボレーションでは、HUNTING WORLDを象徴するプロダクトに

Nigel Cabournのデザインフィロソフィーを融合。

まずはそんな２つのブランドの概要から。

HUNTING WORLD

1965年に冒険家ロバート・M・リー（通称：ボブ・リー）によってニューヨークで設立。高度な技術と巧みな素材使いをもとに、機能性も備えたアイテムを展開。1972年には冒険で会得した知識のもと、
3層構造の機能素材「バチュー・クロス」を自ら開発。この画期的な素材を使った製品は、瞬く間にアメリカの枠を飛び越え、世界中の人々から絶大な支持を得ました。生粋のアウトドアマンであるボブ・
リーが追求したものづくりへの情熱、そして大自然への飽くなき愛情は、ブランドの確固としたアイデンティティとして現在も継承されています。

NIGEL CABOURN

40年以上に渡り、活躍を続ける英国人ファッションデザイナー、ナイジェル・ケーボンによるファッションブランド。そのコレクションは流行に左右されるのではなく、歴史的な出来事や人間の挑戦にまつわるインスピレーション溢れるストーリーから影響を受けている。

ハリスツイードやベンタイルといった本格的なファブリックを用いて、ナイジェルが持つ膨大なヴィンテージウェアのアーカイブを背景に、現代のクラフツマンシップをもって再解釈されています。

- PRODUCT LINE UP -

What if Lee “101” had been born in Europe in 1925?

もし、Lee“101”が1925年のヨーロッパで生まれていたら?

ヴィンテージを再現することはできても、

“存在しなかったヴィンテージ”を生み出すことはできるのだろうか。

Lee × Nigel Cabourn OX’ed Silverが挑んだのは、そんな問いでした。

Leeの“101”が誕生して101周年を迎えるタイミングで、Leeのディレクターである細川氏が「101周年」というまたとない機会に信頼のある機屋へ

「面白いデニム生地を作れる人がいないか」

と尋ねたという。

そこでその機屋との関係性があった

Nigel Cabourn OX'ed Silverの企画チーフであるZUKIに声がかかり、このコラボレーションが実現した。

そこで、ZUKIは敢えてアメリカ製のデニムにフォーカスを当てるのではなく、ヨーロッパの古着を着想源にデニムを作るという発想に至った。

そこで一つの仮説を立てた。

「1925年に誕生したLee “101”が、

もし同じ時代のヨーロッパで生まれていたなら──。」

そんな仮説に基づいて生まれた、不均一で不安定な揺らぎを意図的に再現したのが

「BRURRY DENIM / ブラーリーデニム」 - Lot.2600。

果たして、どんな生地に仕上がっているのだろうか。

1920年代ヨーロッパの不安定な動力を用いた紡績技術が生んだ、ユニークな表情をLee“101”カウボーイのデニムに落とし込む

Close-up of a folded, textured gray fabric showing a seam.

本プロジェクトの進行にあたって、“101”が誕生した1920年代のZUKIの私物のフランスの下着を調査に出した。すると１メートル間で約50％もの撚糸係数のズレがあることが判明した。しかも太さが違う糸もあれば、ムラ糸形状になっているものも混ざっていた。

1920年代のヨーロッパは、第一次世界大戦を後に疲弊し、電力の供給量が少なかったため、水力や蒸気力などの不安定な動力を使用した紡績が行われていたと推測される。

Lee“101”が生まれた時代のヨーロッパの不安定な紡績を、デニムに落とし込むことができれば、まさに“存在し得なかったヴィンテージ”を生み出すことができるかもしれない、との思いで素材開発がスタートした。

異なる3本の経糸(たていと)を用いた特殊設計を採用

Three dark blue strands of textile fibers on a white background.

私たちは1920年代のフランスの下着の糸をモチーフに、その「偶発」「不均一」「不安定」な糸設計を意図的に再現するため、太さも撚りも全く異なる3種類の経糸（たていと）を設計。

技術の発展が進んだ日本では、寧ろ安定させることの方が簡単で、意図的に不安定なものを作るということは、実に至難の業である。最新の織機を使ってはそれを再現できないため、メンテナンス工程に非常に手間のかかる旧式の力織機を使用するなど、紡績から織布・染色・加工に至るまで、全てに熟練の職人の手が加わっている。

そんな職人技術の集結によって、不均一でばらつきのある独特な表情と、唯一無二の奥行きを持つデニムが完成した。

不均一な表情を生み出すために意図的に事故を起こす

A bundle of blue yarn against a light background.

３本の経糸(たていと)の中でも、特に強く撚った糸には「スナール」と呼ばれるループが生まれてしまいます。これでデニムを織ってしまうと、織機のトラブルや織りキズの原因となるため、基本的には避けられる現象です。

しかし、BRURRY DENIMでは、その”事故”があえて起きるように、「スナール」が生まれる強撚糸を設計に取り込みました。それによって偶発的な表情を生み出し、不均一で予測できないヴィンテージらしい風合いを実現しています。しかも旧式の力織機を使用するため、季節やその日その日の調子次第で事故が起こる確率も変わります。同じ設計でも、次のロットがどう仕上がるかは誰にも分からない。

これこそが「不安定」で「不均一」な、BRURRY DENIMの最大の魅力です。

“白”ではなく“生成り”から染める

現代の織物は、糸を一度白く精錬してから染色するのが一般的です。

しかし1920年代は、精錬技術そのものすらまだ安定しておらず、生成りのまま染色される糸も少なくありませんでした。

Lot.2600では、その時代背景まで再現するため、あえて生成りの糸を使用しています。染色工程の難易度は格段に上がりますが、これも「不均一」で「不安定」な要素の一つです。熟練の職人でもうまく染め上がるかは、やってみないとわかりません。

Lee “101” 101周年を彩る3種のBRURRY DENIM

Lot.2600
HANK DYING - 右綾

1920年代ごろの時代背景を持ったロット。

その当時、デニムが家屋建設時の断熱材として使用されたケースがあり、一緒に入り込んだ枯葉や金具が長い年月を経て外壁と内壁の間でエイジングしたという仮説から、ピュアインディゴのハンクダイイングを施し、枯葉起因のタンニンオーバーダイイングを重ね、最後に釘・金具起因の鉄媒染を行う流れで染色し「偶発」、「不均一」、「不安定」な壁中デッドストックのようなデニムを実現させた。

独特な深みのある色合いと、荒々しい立体感が魅力の生地となっている。